ании спуска предшественника, чтобы
избежать случайного срыва плохо лежащего камня на  его голову.  Я должен был
спускаться последним (без страховки).
     В моем  распоряжении  оказалось добрых два часа. Через час взошла луна.
Боже мой, какая волшебная  картина  открылась перед моими  глазами!  Во  все
концы  -  бескрайнее множество сверкающих  снежных  вершин,  залитых  лунным
светом, выступающих  из абсолютно  черных  провалов между ними. Любуясь этим
великолепием,  я  на досуге,  естественно, начал  "философствовать". Высокие
горы, - думал я, - это совсем другая  страна. Почти другая планета.  Равнина
(вместе  со  всеми житейскими заботами)  кажется  отсюда бесконечно далекой.
Земля на равнине,  хотя  и украшенная  светлыми рощами,  лугами и  цветущими
садами,  всего лишь почва для их произрастания или для строительства  на ней
пусть даже самых величественных зданий.  Всего лишь почва! А здесь, наверху,
Земля  - прекрасное и могучее  существо,  чуть ли не  живое! Со своим лицом,
вздыбленными формами  и капризным характером.  Влекущее  к себе каждого, кто
хоть раз взглянул на это лицо.
     Величие и  красоту горной страны не может передать  никакая  фотография
или  кинолента. Они неспособны запечатлеть  восхитительное ощущение близости
гигантских гор, сверкающих ледников,  прихотливо-крутых скальных вершин  или
прыгающих по  камням  белоснежных от пены рек.  Твою причастность к  ним, ко
всей этой необыкновенной, величественной красоте. А сознание поджидающей  на
каждом шагу опасности  (порой смертельной) заставляет сильнее биться сердце,
питает чувство гордости и собственного достоинства.
     Но вот все участники группы уже спустились.  Сигнал веревки призывает и
меня  последовать  за ними. Прощаюсь со  столь  пленившей  меня  панорамой и
начинаю   спуск.  Без   страховки,  но  при  ярком  свете  луны.   Спускаюсь
благополучно.  Внизу оказалась  вполне сносная травянистая площадка. Хотя мы
еще  высоко, но  это  уже  южный  склон хребта  - здесь  значительно теплее.
Палатку решаем не ставить.  Натягиваем на себя свитеры, залезаем  в спальные
мешки, расстеленные прямо на сухой  траве, укладываемся  рядком, накрываемся
палаткой, как одеялом, и засыпаем...
     Окончание похода описывать не стоит -  ничего интересного с нами больше
не произошло. И вообще, мне кажется, что на  примере  двух первых походов  я
достаточно   подробно  познакомил  неискушенного  читателя  с  особенностями
горного  туризма.  Поэтому  во  второй  половине  этой  главы  я  ограничусь
описанием только нескольких, особо интересных и острых ситуаций, случившихся
за все мои многочисленные вылазки в горы.
     Еще  один высокогорный поход под руководством Кирилла я совершил в 58-м
году в составе совсем маленькой группы. Он взял с собой только двух женщин -
Майю и Татку, очень интеллигентных и милых, но никогда не бывавших в горах и
физически   слабо   подготовленных.   Начинали  мы  с  перевала   Джантуган,
соединяющего  в верховьях одного из отрогов Главного Кавказского хребта  две
очаровательные  долинки - Адыл-Су и  Адыр-Су. Обе они  выходят  к знаменитой
Боксанской долине,  ведущей к  подножию Эльбруса. Нам было известно, что  по
обе стороны этого  перевала, как обычно, лежат обширные ледники. Сам перевал
-  альпинистский.  В верхнем  течении реки Адыл-Су расположен  альпинистский
лагерь, название  которого я не помню.  В лагере мы  узнали, что в это время
года (август) перевал Джантуган закрыт,  так как ледник,  лежащий по  другую
его  сторону,  освобождается  от  снежного покрова  и потому  непроходим. Но
нашего командира это предупреждение остановить не могло.
     Мы  поднялись тем  же  берегом  реки  до "зеленой  гостиницы"  - ровной
травянистой площадки, лежащей у самого подножья переднего ледника Джантуган.
Здесь обычно разбивают временный  лагерь альпинисты, чтобы из него совершать
восхождения  на  окрестные вершины.  Мы тоже  поставили там  свою палатку  и
оставались  "гостями"  в  течение  двух  дней  -  для  акклиматизации  наших
новичков. Топлива  там  никакого нет, но  на этот  раз у  нас  был  с  собой
бензиновый примус.
     С  рассветом третьего дня  начали  подъем на  перевал. За один световой
день надо было пройти  оба  ледника, так как ни ночевать на леднике, ни идти
по  нему  в  темноте невозможно.  По  первому леднику  шли легко  - всю  его
поверхность,  чуть ли  не сплошь,  покрывают вмерзшие в лед мелкие  камешки.
Однако подъем оказался довольно крутым,  наши женщины  не могли идти быстро,
так что  на  перевал мы вышли довольно поздно. Немного отдохнув и перекусив,
двинулись вниз  по второму леднику. Тут-то мы с Кириллом поняли, чт  имели в
виду наши консультанты в альплагере  и  в какую скверную ситуацию мы попали.
Этот  ледник  сверкал  совершенно чистым  и гладким  льдом,  сплошь усеянным
широкими трещинами.  Зимой,  очевидно,  эти  трещины  плотно забивает  снег,
который держится  в  них  до  июля.  Но сейчас  они  угрожающе  зияли  своей
изумрудной  глубиной. К тому же  поверхность  ледника  имела  отвратительный
общий  профиль: она была (редкий случай)  выпуклой. Под перевалом начиналась
сравнительно   пологим  склоном,  но  примерно  от  середины  ледового  поля
постепенно переходила в весьма крутой спуск.
     Редко какие трещины можно  было  перешагнуть. Перепрыгивать  их  нечего
было  и думать -  на  гладком льду это смертельно опасно.  Оставалось одно -
лавировать,  обходя  каждую   трещину.  Реальная  длина   спуска  тем  самым
увеличивалась в  несколько  раз.  А  время поджимало! Хоть и  вниз, но  идти
быстро  мы  не  могли:  скользко.  И  вовсе  не  было  уверенности,  что  мы
благополучно выберемся из этого лабиринта.  Действительно, после  нескольких
часов спуска, проведенных  в  блужданиях между трещинами,  мы попали в такое
место (небольшая  горизонтальная  площадка), откуда ни  в  одном направлении
(вбок или вниз) выхода не было. До окаймлявших ледник снизу скал  оставалось
всего  десятка два метров.  Но  здесь  он уже падал  круто. Правда, на  этом
крутом спуске трещин  не было. Казалось бы, садись опять на "пятую  точку" и
скатывайся. Но, увы, скорость, с которой  мы в  конце спуска налетели  бы на
скалы, гарантировала  переломы всех костей, которые  наполняли наши  бренные
оболочки. Оставался единственный выход  -  рубить  ступени, строить во  льду
лестницу, ведущую вниз. Попробуйте, уважаемый читатель, вообразить себе, что
это  за  работа!  Совсем  не то,  что делают  дворники, скалывая  кусочек за
кусочком слой льда с тротуара. Здесь надо вгрызаться в толщу сплошного льда,
используя не тяжесть массивного лома, а многочисленные и максимально высокие
взмахи ледоруба. Причем рубить лед приходится одной  рукой ниже того уровня,
на котором  стоит рубящий.  Второй рукой ему надо держаться сначала за  руку
надежно  стоящего на площадке  товарища,  а  потом  за уже  вырубленную выше
ступеньку. Сами ступени должны быть достаточно глубокими,  чтобы в них можно
было  уверенно  ставить   хотя   бы  каблук  ботинка  непривычным   к  такой
эквилибристике женщинам (палкой на гладкий лед не обопрешься). Ступени рубил
Кирилл. Мне он подменять его не позволил, опасаясь, что  при необходимом для
этого дела высоком взмахе ледоруба  я  не смогу  удержать равновесие.  Рубка
ступеней заняла у  него более  трех часов, почти без перерывов. Сила  и воля
нашего командира оказались потрясающими! А что же делали в это время мы, его
команда? Перед нами стояла тоже ответственная, хотя и менее трудная задача -
не замерзнуть! Причем не замерзнуть в такой степени, чтобы потом при опасном
спуске  по  ступеням уверенно владеть  своим  телом,  особенно  его  нижними
конечностями.   Слава  Богу,  в  нашем  распоряжении  была  упомянутая  выше
маленькая  (не  более  двух  квадратных  метров),  но  относительно  ровная,
продолговатой формы площадка. Выстроившись в шеренгу, мы в течение всех трех
часов  энергично...  шагали  на  месте.  Бедные  наши  женщины от  усталости
плакали. Но я был неумолим. "Хотите жить? Шагайте без остановки", - объяснял
я  им.  Когда  они переставали  понимать смысл слов, я на  них кричал и даже
ругался  нехорошими  словами  - оскорбленная интеллигентность  возвращала им
силы. Если и этого оказалось  бы мало, я был готов  надавать  им  пощечин. К
счастью, до этого не дошло.
     Что вам сказать?  Мы успели спуститься с ледника  до наступления полной
темноты.  Нашли  между скал защищенное от ветра  местечко (с ледника  всегда
дует  холодный ветер),  влезли  в  свои  спальники,  уселись,  прислонившись
спинами друг к другу и подтянув колени к подбородку, накрылись палаткой. Так
продремали  до  утра.  Отогревшись  на  горном  солнышке,  начали спускаться
дальше,  уже по  камням,  пока  не достигли границы  леса... Далее все  было
просто...
     Из  долины  Адыл-Су в Адыр-Су можно пройти  еще  одним  перевалом, тоже
альпинистской  категории,  но  попроще, чем  Джантуган (в  августе). Перевал
называется  Кой-афган-ауш.  Из той  же "зеленой  гостиницы" надо подняться с
правой по  ходу стороны переднего  ледника  Джантуган примерно на  треть его
длины, затем пересечь  ледник справа налево на том же уровне и подниматься к
перевалу по  не слишком  трудному  скальному маршруту. Перед самым перевалом
метров на пятьдесят лежит крутой снежный "взлет". Но фирн здесь относительно
мягкий,  в  нем не  трудно  выбивать ногой  ступени,  и, если  вести  группу
"серпантиной",  то  этот взлет  можно пройти спокойно.  Опаснее  спуск по ту
сторону  перевала: он  тоже  фирновый и  крутой. Тянется метров на двести  и
выносит  прямо  на   скалы.  Выбивать  ступени  на  спуске   (даже  двигаясь
"серпантиной") крайне  неудобно - для этого опорную ногу надо сильно сгибать
и  она быстро  устает.  Лучше  спускаться  прямо  вниз,  на каждом шагу всей
тяжестью  тела  вбивая  каблук ботинка в снег. Не следует пытаться попасть в
след  идущего  впереди  -  можно  немного  ошибиться  или  чуть  неправильно
поставить ногу  и  упасть. Лучше  шагать,  как описано,  по  чистому  фирну,
держась  параллельного,  но близкого курса к направляющему, отставая от него
метра  на  три, чтобы в случае  начала  скольжения  он  мог  вас  задержать.
Впрочем,  конечно,  лучше  сразу же  "зарубаться" самому,  для  чего  каждый
участник такого спуска должен иметь  ледоруб и держать его наготове, а также
уметь зарубаться из любого положения. (Я это поясню немного дальше.)
     Кой-афган-ауш я переходил уже  дважды  и знал  его превосходно, когда в
68-м  году  решил  провести  по  нему  одиннадцатилетнего  сына Андрюшу. Мне
хотелось  показать ему настоящие горы  и, быть может, передать мою  любовь к
ним.  По  дороге к этому  перевалу (что далеко  не все горные туристы знают)
можно  еще  показать  новичку  такое  впечатляющее  своим величием  зрелище,
которого, наверное, нет даже в американском "Большом  каньоне". Над "зеленой
гостиницей"  проходит  невысокая  гряда, на которую по  травянистому  склону
можно подняться за час.  С нее открывается вид на глубокое и широкое ущелье,
на  всем  своем протяжении заваленное хаотическим нагромождением  камней.  В
этом не было  бы  ничего  особенного,  если бы  не  размеры  этих  "камней".
Некоторые  из  них  величиной  с  пятиэтажный  дом,  другие  чуть  поменьше.
По-видимому,  в  незапамятные  времена  в  это ущелье, Бог  знает  по  какой
причине,  упала  с  Главного  Кавказского  хребта,  расколовшись  на  тысячу
обломков, целая гора. Глядя на  этот первозданный хаос, трудно отделаться от
впечатления, что находишься не на Земле, а в сказочной стране великанов.
     Однако  подниматься  в  высокие горы вдвоем не полагается,  а вдвоем  с
ребенком - преступление.  Не  наказуемое  в  уголовном порядке  за неимением
соответствующей  статьи  в  кодексе  (если никто  не  пострадал). Но  сурово
караемое на месте согласно неписаному закону гор. Я предупредил Андрюшу, что
если  мы в районе перевала встретим альпинистов,  то нас  не только завернут
обратно, но меня еще (вполне заслуженно!) побьют. Забегая вперед, скажу, что
на подъеме мы вовремя заметили группу, начавшую спускаться с перевала в нашу
сторону, и спрятались за большим камнем.
     Альпинисты  вообще не  жалуют горных туристов.  Я  имел случай  понять,
почему
     в 64-м году, находясь в  альплагере "Талгар"  (на Тянь-Шане), я  видел,
как прилетел  вертолет горноспасательной службы, сбросил записку о  том, что
на каком-то перевале  застряла группа туристов. Возможно, есть пострадавшие.
Передовой спасотряд с врачом быстрым маршем вышел через час.  Через два часа
с  носилками, веревками  и  лестницами  вышло  еще  пол-лагеря,  отложив  на
неопределенный срок запланированные восхождения на вершины.
     Но  вернусь  к  нашему  с  Андрюшей  преступному  походу.  На  "зеленой
гостинице" мы  пробыли два  дня.  Неподалеку  на склоне  я  нашел небольшой,
довольно  крутой,  но  безопасный  снежник,  выходивший  на   горизонтальную
площадку. У Андрюши был свой ледоруб, и я его обучил там технике "зарубания"
на  снежном склоне.  К  примеру,  при  скольжении  на  спине  ногами  вперед
достаточно перевернуться на живот, при скольжении вперед головой надо суметь
сделать  кувырок через голову, потом перевернуться на живот. Соответственные
приемы при начале скольжения на  животе. Во всех случаях ледоруб должен быть
прижат рукояткой к груди так,  чтобы в результате  всей акробатики  упавшему
оказаться  лежащим  всем  телом (ногами вниз)  на рукоятке  ледоруба,  а его
"клювик" воткнуть до конца в снег около правого плеча. В первый день Андрюша
осваивал все  эти приемы.  Второй день мы  посвятили  выработке необходимого
автоматизма.  Поднимались   на  верх  снежника,  пару  минут  о   чем-нибудь
беседовали.  Потом  я  его  внезапно  толкал  так, что он  падал  и  начинал
скользить по склону в  самых разных положениях. В  них он должен  был суметь
зарубиться. Это повторялось бесчисленное число раз.
     На третий день мы благополучно  поднялись  на  перевал.  Передохнули  и
стали спускаться по длинному снежному склону. Я шел впереди, прислушиваясь к
тому, что происходит за моей спиной справа. Сначала все шло хорошо. Но шагов
через  тридцать  услышал  звук падения,  обернулся  и  увидел, что  мой  сын
скользит на спине ногами вперед, набирая скорость. Я было  хотел броситься к
нему  на перехват,  но увидел, что он  спокоен и  ледоруб держит прижатым  к
груди.  "Зарубайся!", -  закричал  я вне себя.  Он  безмятежно проехал мимо,
потом  четко  перевернулся  на  живот  и,  зарубившись  по   всем  правилам,
остановился.
     - Какого черта ты не зарубился раньше? - спросил я.
     - Я боялся задеть тебя ледорубом.
     - Но метра через три ледоруб тебя уже не удержал бы.
     - Так ведь я и не стал дожидаться, пока пролечу эти три метра.
     Ну каков нахал! Впрочем, в душе я порадовался мысли, что из него выйдет
настоящий горнопроходец. Увы, ошибся. В высокогорье он поднимался только еще
один  раз в  составе плановой  туристической  группы Дома  ученых (под  моим
руководством), чтобы показать горы своей молодой жене.
     Несколько раз я ходил  в поход  с Майей Гантман. Это была замечательная
девушка.  Маленького  роста,  некрасивая, одинокая, страдавшая  искривлением
позвоночника,  она  была  замечательна  своей  страстной  любовью  к  горам.
Профессия  у  нее  была скучная  - младший научный  сотрудник  в  институте,
занимавшемся вопросами водоочистки. Радостью и смыслом ее жизни были горы. В
тот единственный раз, что она поехала в  альплагерь, ее обидели заключением:
"Дальнейшее занятие альпинизмом не рекомендуется". Но среди  горных туристов
Майя пользовалась всеобщим уважением за  ее преданность горам и знание  всех
туристических маршрутов,  по крайней  мере  на Кавказе. Была  членом  совета
Клуба туристов.  Снаряжала и  отправляла  группы и сама каждое лето ходила в
горные походы.
     Однажды  (это  было  в  61-м году) она  собрала группу, человек  восемь
студентов пятого курса какого-то  из московских вузов - физически сильных  и
уже бывавших в горах ребят.  Пригласила меня и одного из своих друзей, Толю.
Мы  начинали  маршрут  с  Узункольской  поляны,   чтобы   сделать   перевалы
Чунгур-Джар и Гандарай. Неприятный инцидент произошел в самом начале похода.
Мы еще только проходили акклиматизацию в Узунколе, когда сплоченная компания
студентов  стала  ворчать,  что ими командует физически слабая  женщина. Эти
шустрые ребята воспользовались  тем, что  она достала  им через клуб хорошее
снаряжение,  и  теперь  желали  избавиться от ее  опеки.  Начали разговоры о
переизбрании командира. Я им сказал, что об этом следовало думать  в Москве,
хотя и знал, что в принципе до выхода на  высокогорный  маршрут переизбрание
командира  возможно.  Они это тоже  знали.  Ввиду  их явного большинства мне
оставалось  только постараться повернуть  дело так, чтобы командиром выбрали
меня.
     Мне  было  уже 38  лет,  каждому  из  них - лет  на  пятнадцать меньше.
Мериться  опытом  жизни  и  даже  горным  опытом было  трудно.  Единственное
бесспорное право на главенство в походе я мог получить, только  доказав, что
я  сильнее или выносливее  любого из них. Случай  как раз  представился.  На
первом же участке пути  надо было  успеть до темноты  по хорошей, но длинной
(километров пять) и довольно крутой тропе дойти до заранее известного места,
доставить туда палатки и разбить лагерь. Вызвались двое самых сильных ребят.
Я сказал, что пойду третьим. Никто возражать не  стал: марш-бросок предстоял
не из  легких.  Я понимал, что  должен  оставить  студентов позади. Они тоже
"просекли", в чем дело, и были полны решимости меня обогнать.
     Ребята, конечно, были сильнее меня. После  выхода на тропу  они вежливо
спросили, буду ли я возражать, если они пойдут быстрее. Я не возражал, и они
"убежали" вперед.  Это  было их ошибкой. Сбили дыхание. И вообще, видимо, не
умели  его контролировать  (я  уже упоминал об  этом).  При быстром  подъеме
главное - контроль  дыхания.  Иначе через 15-20 минут  сердце  начнет давать
сбои. Так и случилось.  На  середине пути  я их догнал, обогнал и  пришел  к
месту минут на пять раньше.  Вечером у  костра вопрос о смене  командования,
ввиду физической трудности маршрута, был  поднят, но... уже в  другом плане:
студенты  просили меня возглавить группу. Майя не возражала,  я - тоже.  Тем
дело и успокоилось.
     Маршрут был действительно  не из легких.  Перед  перевалом  Чунгур-Джар
оказалась  широкая  щель  ("бергшрунд").  Лето было  жаркое,  и верхний край
ледника  на  пару  метров отошел от нагреваемых солнцем  скал. Мне пришлось,
обмотавшись  веревкой,  прыгать  через  щель,  чтобы  на  прилежащих  скалах
организовать  страховку  для  остальных  членов  группы  (вспомнились  крыши
родного двора).
     За перевалом  ледник Чунгур-Джар являет собой удивительное  зрелище. Он
почти горизонтальный и во  множестве уставлен гигантскими "грибами" с черной
шляпкой и белой ножкой. При  ближайшем рассмотрении шляпки оказались кусками
слоистых скал.  А ножки - льдом, защищенным от  солнца  этими шляпками, в то
время как поверхность всего ледника опустилась из-за таяния в течение многих
лет на добрый метр.  Затем  был долгий траверс мокрого травянистого  склона.
Потом подъем до озерка с  ярко-синей водой и плавающими в нем  "айсбергами",
отколовшимися от нависшего над  озерком ледника. В этом озерке я купался. По
крутой тропе  поднялись  на ледник Гандарай (тоже горизонтальный, открытый и
потому  очень  скользкий),  прошли перевал и  угодили на  "бараньи  лбы",  с
которых еле унесли ноги. Наконец, по крутому снежнику спустились к верховьям
довольно крупной реки (забыл название) и по ее левому берегу начали спокойно
спускаться вниз, к морю.
     Тропа  шла  мимо пустующих  в это время года пастушьих хижин ("кошей").
Бурную, в  белой  пене реку то  и дело  перекрывали снежные мосты длиной  по
десять-пятнадцать метров. На такой высоте в