"Пожалуйста, мы уедем отсюда в ваш
особняк,  господин   министр!"   Предместье   подняло  войну  с
властями:  "Не  желаем!",  "Не  уедем",  "Плевали  мы  на  ваши
постановления!", "Только троньте нас, проклятые спекулянты!".
     Если что-то исходит сверху, от  властей,  это  уже  плохо.
Сиднейцы терпеть  не  могут  всякие предписания и распоряжения.
Подчиняться им? Ни за что! Раз это делают  они, значит, сиднеец
против.
     Женщина с  мокрыми,  красными  от  стирки  руками вышла на
крыльцо и сказала нам вызывающе:
     - Да, дух каторжников! А мы  не  стыдимся  своих  предков.
Буржуи - те  стыдятся. А мы гордимся. Сюда ссылали бунтовщиков,
а не воришек.
     Насчет бунтовщиков  -  не  знаю,  но  ссылали сюда главным
образом бродяг  -  разоренных  ремесленников, согнанных с земли
английских крестьян, осужденных за бродяжничество.
     Дух каторжников... Забылось, что и впрямь еще каких-нибудь
полтораста лет назад  этот  город начинался как место поселения
ссыльных.
     В 1788  году  английские  корабли  высадили  первую партию
ссыльных. На лесистом берегу будущего Сиднея 850 человек начали
строить жилища  и  каменный  дом  губернатора  новой колонии. В
одной из  старых книг я нашел описание Сиднея  1826 года, с его
нравами и разделением на ссыльных "отпущенников", то есть уже
освобожденных, и  ссыльных, продолжавших отбывать свой срок, на
свободных колонистов, на правительственных чиновников.
     Уже   тогда  город   показался   Дюмон-Дюрвилю,   капитану
французского  флота,  совершенно европейским  -  "где  корабли,
магазины, укрепления, улицы напоминают Англию".
     Уже тогда  -  "большая  часть  домов разбросана, разделена
дворами,  огородами,   и   поэтому   Сидней  занимает  обширное
пространство.  Строения  почти все в один и  два  этажа.  Улицы
прямые, с приличной шириной...".
     Поразительно,   до   чего    неискореним   оказался   этот
изначальный характер  города. Сидней относится к тем счастливым
городам, которые рождаются с готовым характером, и десятилетия,
столетия ничего поделать с ним  не  могут.  Таковы Ленинград, и
Одесса, и Севастополь, и Веймар, самые  разные  города,  -  они
словно подчиняются  законам  природы  для  живых  существ:  как
родился голубоглазым, так на всю жизнь.
     Конечно,  за  полтора века  Сидней  разжирел,  отстроился,
приукрасился.    Роскошные    универмаги   его    не   уступают
американским. Появились парки, фонтаны; уличные кафе  уставлены
старинными  белыми  креслами  -  как  в  Париже,  стилизованные
деревянные домики-магазины в центре - как в Шотландии, и тем не
менее его всегда можно будет  узнать,  отличить  от всех других
городов.
     Его  глубокий  голубоватый  залив  с  цветными   парусами,
катерами и  акулами. Огромные пляжи и маленькие пляжи-купальни,
огороженные  сетками  от  тех  же  акул;  его  большущий  порт,
мускулистые  докеры  с  их  тяжелой  походкой  и  неторопливыми
движениями. Печальный пустой центр Сиднея в воскресные дни. Его
ритм, - в  Сиднее  нам всегда  было  некогда, там мы  двигались
быстрее.  Сидней  - там чаще смеешься и  громче  говоришь,  там
понимают  с  полуслова, там готовы подшучивать над чем  угодно,
там все кончается смехом или забастовкой...
     Описывать  перечисляя  -  приятное  занятие.  Мне   всегда
нравились перечисления: припасы, инструменты, животные, трофеи.
Беда в том, что перечисление - слишком легкий способ изложения.
Он хорош для записной книжки, не больше.
     Сидней  можно  перечислять  по-всякому,  у  каждого   свой
перечень.  И  даже из  моего  перечня  для  человека,  знающего
Сидней,  возникает  совсем иной  город.  Впечатление  находится
между строками перечня.  Я увез свой Сидней, совсем другой, чем
Оксана, и  не похожий па Сидней Терри Рэни.  Мой Сидней - всего
лишь впечатление. Ни на что большее я не претендую.
     Впечатление хорошо тем,  что  это неуязвимая штука. Я могу
написать:  "Сидней  мне  показался  самым  живым  и  энергичным
городом Австралии" - и ничего  не  возразишь.  Показался, и все
тут.  Но  попробуй я  написать,  что  Сидней  -  самый  живой и
энергичный город, тут  меня уличат и опротестуют, и пропала моя
дружба с мельбурнцами.
     Или, например: "Мне нравится, как ходят  девушки по улицам
- в коротеньких шортах, босиком".
     Ну и что, скажу я редактору, разве я пропагандирую? Я ведь
говорю,  что  это мне нравится, я обнаруживаю лишь  собственную
безнравственность.
     И кроме  того, это будет  правдой, - у меня гораздо больше
впечатлений,  чем   сведений.   Я   не   хочу  утверждать,  что
впечатления  -  более   ценная   вещь.  Вряд  ли.  Они  слишком
субъективны, они  зависят от настроения, предрассудков. Я хотел
бы описать  Сидней  беспристрастно  и  обстоятельно,  как умели
делать   путешественники   девятнадцатого  века.   Читая  книгу
Дюмон-Дюрвиля,   я    наслаждался   подробностями   обстановки,
костюмов,  описаниями   зданий   и  умением  видеть  издали,  в
пространстве и во времени.
     "Не  заботясь  о  будущем,   колонисты   уничтожили  леса,
окружавшие город, и поэтому вид его печален и открыт. Несколько
лет, как насаждают европейские деревья,  но  они  растут тихо и
часто изнемогают на здешней горящей и дикой почве".
     Путешественник в  те  времена  старался  описать  все, что
может составить картину той  жизни,  так, чтобы потомки и через
сто и через двести лет могли представить ее наглядно. Он уважал
свой  век,  считал его значительным, ценным для истории,  кроме
того,  он  чувствовал  лично  себя как бы  ответственным  перед
будущим. Сейчас это качество в значительной  мере утрачено. Мне
не  приходит  в голову описывать общий вид  Сиднея,  из  какого
камня  там  строят  дома,  есть  ли  там трамвай, как  устроены
магазины. Мне кажется, что все это уже описано  другими, и сами
сиднейцы это опишут лучше, а кроме того, есть кино, фотографии,
газеты, они зафиксируют, они  дополнят.  А они, между прочим, и
не фиксируют.
     В роскошных фотоальбомах о Сиднее - парадные архитектурные
ансамбли,  знаменитый   Сиднейский  Мост,  центральные   улицы,
ботанический  сад.  Но  зато  там пет домишек  Вула-Мулла,  нет
крохотных садиков, дымных пивных, китайских ресторанчиков,  нет
субботней торопливой  толпы в универмагах, когда цены снижаются
на шиллинг, нет того, что составляет быт города.  Точно так же,
как  и  в  наших  фотоальбомах   не   увидишь   базара,   тесно
заставленной  коммунальной  кухни, старых  дворов  с  дровяными
клетками, очереди  у  филармонии,  очереди  за  луком - никаких
очередей,   любые   очереди   считаются   чем-то   зазорным   и
недопустимым.
     Не типично,  не отражает, - может быть, оно  и так, по тем
более,  раз  это  уходит  в прошлое, оно должно  сохраниться  в
документах, описаниях, фотоальбомах: вот как  мы  жили,  и  так
жили и этак,  по-разному  жили. Попробуйте сегодня рассказать о
годах  первых  пятилеток. Где, в какой Истории есть  фотографии
очередей за хлебом,  карточек, торгсинов, но ведь это тоже было
бытом.  Даже  из  газет  того  времени  ничего не вычитаешь  об
ордерах на рубашку. Так и сегодня из газет не узнать о том, как
хоронили Пастернака, и о том, как выглядела в  1965 году служба
в церквах.
     Иногда мы не пишем об этом только потому, что нам кажется,
будто все это  и так знают. Путешественник обладает совсем иным
виденьем. Вот  почему  одно  из  лучших  описаний Сиднея сделал
француз Дюмон-Дюр-виль.  А  Англию  так  прекрасно описал Карел
Чапек. А Ирландию - Генрих БЈлль.
     - Вы будете писать о Сиднее? - спросили нас журналисты.
     - Обязательно, - сказал я. -  Наверное,  мне  не  избежать
клюквы и всяких ошибок, наверное,  многое  будет  наивным,  но,
может быть,  там будет и что-то  интересное - Сидней,  каким он
видится человеку другой, совсем другой страны.
     - А о чем конкретно вы напишете?
     - О Кинг-Кроссе, о стомпе, о докерах...
     - А про наш мост?  Обязательно  напишите про наш мост. Что
это будет за рассказ о Сиднее, если там не будет моста.
     - Ладно, - сказал я. - И  про мост. Но боюсь, что из этого
ничего хорошего не получится.
     У первого  впечатления  свои  законы.  Ему отпущено точное
время,  -  еще  немного,  и  оно   скиснет,  свернется,  дальше
начинается   знание,   неполное,  куцее,   от   которого   одно
расстройство.
     Нас пригласили  в  сиднейский  Новый  театр.  Через  слабо
освещенный  подъезд  мы  поднялись  в фойе - бедное,  никак  не
обставленное, зрительный  зал  напоминал сарай, лампы свисали с
голых стропил,  освещая  плохо  побеленные кирпичные стены. Шла
пьеса местного  автора  -  чуть  под  брехтовскую "Трехгрошовую
оперу",  про  гангстеров, трусливых и жалких. Играли хорошо,  а
нам казалось, что  играют превосходно. Мы хлопали изо всех сил,
и дешевые  стулья  пронзительно  скрипели  под  нами. На тесной
сцене  вздрагивали  фанерные  декорации,  и  они  казались  нам
трогательными. Объяснялось  все  просто:  мы  знали,  что театр
построен рабочими Сиднея, на их деньги, делали сцену и это фойе
коммунисты и их друзья. Артисты труппы  играют бесплатно, театр
существует на энтузиазме. Плата за билеты еле покрывает расходы
по  аренде  помещения.  Все  остальное - декорации,  костюмы  -
делает сама труппа.
     На третьем,  четвертом  спектакле  убогие декорации нас бы
уже не растрогали, мы заметили бы неровный состав участников, и
скрип  стульев мешал  бы нам,  но  я не  знаю, было  бы ли  это
большей истиной, чем наше первое впечатление.


МОСТ

1

     Был  прекрасный  летний  вечер,  когда  рейсовый   самолет
компании ТАА совершил  посадку  в сиднейском аэропорту. В толпе
австралийцев выделялись  небритый  хмурый  господин с невысокой
черноволосой женщиной.  Легкий акцент выдавал в ней иностранку.
Господин не обладал  никаким  акцентом, поскольку он не говорил
по-английски. Полицейский,  стоявший  на  площади, не обнаружил
ничего  подозрительного  в  этой  группе  встречающих,  которые
приветливо похлопывали иностранцев и несли их сумки. Иностранцы
устало улыбались. Перед нами открыли дверцы новенького красного
"холдейна".
     - В  отель!  -  зачем-то  громко  сказал  огромного  роста
мужчина, и глаза его загадочно блеснули.
     Машина рванулась и помчалась к Сиднею.

2

     Темнота скрывала  лица  спутников.  Ничем не выдавая себя,
они  расспрашивали  о  полете,   искусно   ведя  непринужденный
разговор. Иностранный  господин  устало  отвечал, а иностранная
женщина,  чью   бдительность  усыпила  иностранная   веселость,
беспечно смеялась.
     - Отель! -  сказал  кто-то.  Слово это иностранец понимал.
Запекшиеся губы его дрогнули в слабой мечтательной улыбке.
     - Слава богу, наконец-то, - сказал  он.  Ответом  ему  был
зловещий смех. Машина, не замедляя хода, мчалась дальше.
     - Куда вы? Остановитесь! - воскликнул он.
     - Как бы не так, - процедил огромный мужчина.
     - Что это значит? - крикнул иностранец.
     - А то, что отель мы проехали,  - последовал хладнокровный
ответ.
     - Куда же вы нас везете? - в ужасе воскликнула иностранная
женщина.
     С переднего сиденья  к  ним обернулась местная женщина. Во
тьме белело  ее прекрасное лицо, но  сейчас оно было  холодно и
жестоко.
     - К мосту.
     - Какой мост, не  нужен  мне мост, я хочу  в  постель! - С
этими словами иностранец пытался выпрыгнуть из  машины, на него
навалились, последовала короткая борьба, и он затих.

3

     Напрасно иностранная  женщина молила о пощаде - похитители
были неумолимы, куда девалась их недавняя любезность!
     На  перекрестке  машина  остановилась,  пережидая  сигнал.
Иностранцы закричали  что-то  среднее  между русским "караул" и
"help  out".   В   соседних,   рядом   стоявших   машинах  люди
оборачивались, подмигивая друг другу.
     - А,  иностранцы!  К  мосту   везут,   сердешных?  Смотри,
пихаются. Держи его шибче. Ишь дикарь, убежать хотел. Утописты.
     - Слушайте,  слушайте,  -  сказала еще недавно  прекрасная
местная женщина,  -  слушайте,  что  говорит  народ. Смиритесь.
Таков закон. Лучше смотрите, о чужеземцы, вот он  - наш Великий
Мост!
     Ужасная   бледность   покрыла  лица   иностранцев.  Машина
двигалась в стальном коридоре конструкции. Несчастные  потеряли
счет времени. Где-то  внизу  сверкала начищенная до глянца вода
залива. На другом берегу машина повернула обратно.
     Хозяева  молитвенными  голосами принялись  исполнять славу
своему мосту. Стало ясно, что пленников будут продолжать возить
по мосту, пока они не сдадутся.
     Мужество  покинуло   иностранцев.  Глухими  голосами   они
поклялись, что:
     1) Сиднейский Мост самый висячий и при  этом самый длинный
и красивый мост в мире;
     2) мельбурнцы клевещут,  называя его вешалкой, у них самих
мост самый дрянной из всех мостов;
     3) Великий Сиднейский Мост необходимо еще будет  осмотреть
днем, на рассвете, на закате и при солнечном затмении;
     4) в течение всей оставшейся жизни иностранцы,  где бы они
ни  были,   обязуются  хвалить  Мост,  рассказывать  про  Мост,
описывать Мост;
     5) они  видели   своими   глазами,   что  Мост  имеет  два
трамвайных пути,  два  железнодорожных,  проезжую часть в шесть
рядов автомашин, обзорную вышку и сетку для самоубийц;
     6) все вышеизложенное заявлено  совершенно добровольно, по
глубокому внутреннему убеждению.
     После этого пленников заставили несколько раз воскликнуть:
"Спасибо, что нас сюда привезли!", "Страшно подумать, если б мы
его не увидели!", "Какое счастье иметь такой Мост!".

     Если в этой  истории что и преувеличено, то самая малость.
Я понимаю, что  у каждого города  есть своя слабость,  но  хуже
всего,  когда это  мост,  да еще такой  длинный.  Пока по  нему
идешь,  забываешь,  зачем ты отправился на тот берег.  Построив
мост, Сидней залез в долги, с каждой проезжающей машины взимают
шиллинг, и  неизвестно,  когда  это  кончится.  Мост  постоянно
красят.  Пока  доберутся  до  конца, начало уже  облупилось.  У
парней, которые висят в люльках  с  кистями,  были  счастливые,
спокойные физиономии. Работа им обеспечена пожизненно.
     Как-то под вечер, блуждая по  Сиднею,  мы  вышли к заливу.
Набережных в Сиднее  нет. Город повернулся спиной к воде. Берег
был застроен угрюмыми пакгаузами. Вдали мы увидели мост. Он был
удивителен.  Он  поднимался над заливом, как глубокий вздох.  В
глубоком  облаке  света  он  парил  среди  грязноватых  скучных
берегов. Дуга его вздувалась  стальным  бицепсом. Он был бы еще
краше,  если  б им  не  заставляли  любоваться.  Красоту  лучше
открывать  самому.  Но тут  же  я  вспомнил,  как  сам  вожу по
Ленинграду гостей и  заставляю  их любоваться Невой, дворцами и
требую похвал. Зачем мне это нужно? До чего ж мы все одинаковы!
Это не  бог весть какое открытие  обрадовало меня, я  находил в
нем даже что-то замечательное: за столько тысяч километров люди
подвержены тем же слабостям,  так  же наивны и тщеславны. Очень
приятно. Ничто так не  сближает,  как слабости. Хитрость в том,
чтобы искать их не у  других,  а у себя. Честно признаваться  в
них - вот что оказывается почему-то самым сложным.


КИНГ-КРОСС

1

     "Он нетипичен для нашего города, - объясняли нам, - нельзя
судить о Сиднее по этому проклятому Кинг-Кроссу".
     Кинг-Кросса почти  стыдились,  о  нем  избегали писать, не
любили  говорить.  Нас просили  не  ходить  на  Кинг-Кросс,  не
советовали - не то чтоб там было что-то такое, просто  не стоит
тратить времени.
     Иногда вечером  мы  проезжали  Кинг-Кросс.  Там было много
народа  и  много  света.  Казалось, что-то происходит  на  этой
улице.  Гуляние?  А  может,  киносъемки?  Чем-то  отличался  ее
густой, тягучий людской поток от обычных  прохожих. Меня всегда
привлекали двери с надписью: "Посторонним вход воспрещен". Мало
того,  что  я  неисправимо  любопытен,  я  еще терпеть не  могу
запретов.  Наверное,  Лен  Фокс  страдал той же болезнью  -  он
подмигнул нам, и при первом  удобном  случае  мы отправились на
Кинг-Кросс.
     Мы двигались,  не  торопясь,  в плотной толпе, разглядывая
встречных,  и  встречные разглядывали нас. Это не было  ленивым
любопытством театральных  фойе.  Что-то связывало толпу. Она не
гуляла, она была чем-то занята.
     Сама улица скрывалась за  ослепительным  светом. Освещение
было настолько пронзительным, что  создавало  ощущение события.
Как ночная игра на стадионе. Как  праздничная иллюминация. Дома
были  плотно  начинены  всевозможными кабаре и  ресторанчиками.
Узкие  спуски  в подвальчики  пылали  щитами  с  цветными  фото
стриптизов.  Сквозь  открытые  двери  баров  блестели   стойки,
миксеры и  прочая  аппаратура для коктейлей. Подмигивал русский
рестооан "Балалайка". За стеклами кафе в зеленоватом свете, как
в аквариуме,  скользили  пары.  А  были  сидящие неподвижно над
рюмкой, естественные, как манекены.
     В небе  мчались,  плясали слова реклам, вспыхивали вывески
ревю,  над  ними светились обнаженные груди девиц всех  мастей,
прозрачные прекрасные груди,  и  длинные голые ноги. Перед ними
кружились,   толпились  пятнадцатилетние   юнцы   и   постарше,
причудливо разнаряженные,  в  алых  рубахах,  в  черных  трико,
бородатые, в больших черных очках,  мелькали  какие-то  типы  с
накрашенными губами.
     На углу  стояло  нечто  диковинное  -  существо с красивой
золотистой косой и золотистыми усами.  Я  подошел  ближе.  Коса
была  натуральная,   пышная,   усы   тоже  натуральные,  только
закрученные. Остальное составляли черная рубаха, черные джинсы,
внутри  которых  разместился здоровенный  парень.  Его  толстая
заплетенная  коса  лежала на  плече.  Он  обнимался  с  коротко
остриженной девушкой. Тут я стал  замечать,  что  он не одинок:
как на старинном маскараде, мимо двигались  и  другие  парни  с
буклями, женскими  прическами. Парни шли с отличными девушками,
стриженными по-мужски;  волосы  их  были  раскрашены в розовое,
голубое, зеленоватое.  Проститутки  совершенно  терялись в этой
толпе.  Шныряли  продавцы  чего-то,  шептались  в  подъездах  о
чем-то, кто-то  зачарованно  столбенел  у  витрин, кругом пили,
курили, и все  это  колыхалось, мельтешило, как облако вечерней
мошкары. Музыка ресторанов, транзисторов, радиол складывалась в
общее  завывание.  В теплоте  вечера  плыли  запахи  бензина  и
косметики. Все  было  насыщено  блеском  глаз,  жаждой каких-то
встреч, приключений, ожиданием необычного.
     По  мостовой  так же  слитно  двигалась  толпа  машин.  На
перекрестке, огибаемый потоками авто, стоял полицейский.  Толпа
скапливалась  у  перехода,  ожидая  сигнала.  Кто-то  поторопил
полицейского, и тот нахмурился. С другого угла крикнули:
     - Душечка, тебе там не скучно?
     Полицейский  рассвирепел,  и   это  подзадорило  шутников.
Выкрики полетели в него с обеих сторон. Видно было, как челюсти
его сжались, он стоял недоступный, защищенный идущими машинами,
олицетворение власти, и  не пускал толпу. Ему хватило бы машин,
чтобы держать  нас часами. Перекресток вопил, народу прибывало,
теперь полицейский усмехался, он наглядно показывал  могущество
диктатуры.
     Наконец кому-то удалось его рассмешить, полицейский поднял
руку, машины остановились, все закричали "ура!"  и бросились на
мостовую на другую сторону улицы в погоне за чем-то.
     Я тоже спешил и оглядывался - мне все  время казалось, что
где-то  рядом   что-то   произошло,   а  может,  именно  сейчас
происходит - впереди, за спиной, в переулке за углом.
     Кинг-Кросс существует  не  для увеселения туристов, это не
парижская площадь  Пигаль.  Кинг-Кросс  сам  для  себя.  Чьи-то
подведенные глаза  следят  из-за  стекла.  Старуха,  свесясь из
окна, часами завороженно смотрит на безостановочное кружение.
     Город давно  опустел,  заперся  в  коттеджах,  уткнулся  в
пухлые,  по  пятьдесят страниц газеты, в телевизоры, и  остался
только Кинг-Кросс,  единственный, кто хоть как-то утоляет жажду