контейнера служит как для оттенения, так и  для
контрастирования с цветками растения.  Для  нецветущих  растений  больше
подходят контейнеры нейтральных тонов (можно  серые,  коричневые,  голу-
бые). Неглазированные контейнеры лучше вписываются в  общую  тональность
композиции.
   С точки зрения стиля бонсаи прямоугольная и овальная формы контейнера
более всего гармонируют с правильным прямостоячим  и  наклонным  стилем.
Впрочем, бывают случаи, когда и круглый, и квадратный контейнер оказыва-
ются равноценными или даже более подходящими. Естественно, что  в  стиле
"Каскад" само собой напрашивается использование высокого контейнера; для
дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейне-
ры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсаи основательность  и
устойчивость. При выборе формы контейнера следует учитывать положение  в
нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере  растение
лучше всего помещать на пересечении одной трети длины и оставшихся  двух
третей, поскольку в этом положении  самая  большая  ветвь  (прямостоячий
стиль) или большая часть дерева (стили "Наклоненное дерево"  и  "Дерево,
согнутое ветром") простираются над двумя третями поверхности контейнера.
В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится,  если
поместить его в центре.
   Уже достаточно искушенные и не боящиеся риска любители  бонсаи  могут
использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных  ком-
позиций.


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

   Окончательный облик бонсаи  довершают  сопутствующие  вспомогательные
материалы † камни и мох. И здесь немалое значение  имеют  индивидуальный
талант и видение художника. Соответствующие размерам дерева,  используе-
мого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство или соз-
дают определенное настроение, отражая те или иные  мотивы  в  задуманном
ландшафте.
   Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют
для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект,  помимо
исполнения эстетических функций помогая сохранить влагу в жаркие  летние
дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время  полива  или
от сильного дождя. Его бархатный мягкий зеленый  ковер  приятно  ласкает
взор.
   Мох в большом количестве встречается на  тенистых,  влажных  участках
земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем  поло-
жить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.


ИНСТРУМЕНТЫ

   В бонсаи требуется не так много специальных инструментов; те из  них,
которые трудно достать, могут быть заменены на  аналогичные.  Необходимо
иметь два прочных секатора, наподобие тех, что используются для  обрезки
роз, двое острых ножниц с длинными ручками, кусачки для  проволоки,  за-
остренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки мед-
ной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для  при-
дания формы дереву медь ///Если медная или алюминиевая проволока слишком
жесткая, то ее нагревают на газовой плите и дают медленно остыть -  про-
волока становится мягкой. (Примеч. ред.)/// предпочтительна, потому  что
этот металл мягче и податливее других. Проволоку можно приобрести в  ма-
газинах.
   По мере приобретения опыта фитодизайнеру могут потребоваться и другие
инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц  для
обрезки ветвей. При работе над бонсаи все необходимые инструменты посто-
янно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества  ре-
комендуем, по возможности, поместить на  поворотный  круг  ///Для  этого
можно использовать имеющиеся в продаже в наших магазинах  подставки  под
торт или в магазинах спортинвентаря  крутящиеся  диски  для  гимнастики.
(Примеч. ред.)///, вертя его во время работы в нужных направлениях.


ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ И ПЕРЕСАДКА

ВРЕМЯ ГОДА

   Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить
наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.
   При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании  деревьев  в
загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков  и  отводков
следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся  в
тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост  почек.
Таким образом, применительно к Индии большинство видов растений  следует
пересаживать в благоприятный период между серединой декабря и концом ап-
реля. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно
появлением почек. Другой подходящий период - сокодвижение в сезон муссо-
нов. Однако здесь необходимо обратить внимание на нецелесообразность вы-
ращивания в этот период видов, привыкших к  более  прохладному  климату.
Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и других  видах,
которые могут пострадать от слишком жаркой  погоды.  Для  этих  растений
предпочтительнее более прохладное время года.
   Любители бонсаи, живущие в прохладном климате, непременно должны при-
нимать во внимание его особенности. При этом принцип их учета  в  равной
степени важен для всех уголков страны. Например, в холмистых районах на-
бухание почек начинается на месяц позже, чем в других местах, где произ-
растают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы -
сосну и ель - высаживают в контейнер в период с середины декабря по  се-
редину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для каждого сво-
его питомца создатель бонсаи должен определять время созревания листовых
почек.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ

   Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для  бонсаи,
приобретенными в питомнике.
   После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить,
в каком стиле бонсаи вы будете его выращивать. Безусловно, стиль во мно-
гом диктуется изначальным обликом растения.  Например,  явно  выраженная
изогнутость ствола предопределяет выбор стиля  "Каскад".  Дерево,  ветки
которого растут только с одной стороны, как нельзя  лучше  соответствует
стилю "Дерево, согнутое ветром". После того как сделан окончательный вы-
бор стиля бонсаи, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой
стадии предстоит определить, какая его часть будет на  первом  плане,  а
какая - на втором. Основным критерием оценки  является  форма  ствола  и
расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой  и  надлежит
разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глуби-
ну.
   В соответствии с формирующимся обликом зрелого бонсаи подбирают  цвет
и форму контейнера. Затем необходимо удаление сухих  ветвей,  ветвей  на
нижней трети ствола, а также ненужных веток между тремя ветвями, выбран-
ными в качестве главных. Главные ветви, как правило приходится  укорачи-
вать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям при-
даны форма и направление с помощью проволоки.
   Косой срез делают на сгибе непосредственно над  листовой  почкой  или
побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом,
без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают  запод-
лицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае "рана"  заживает  без
следа. Когда ветви растут непосредственно друг против друга, удаляют од-
ну из них, во избежание симметрии. Следует также учитывать и то  обстоя-
тельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет  заслонять
ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту.  Ре-
шая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на вре-
мя прикрыть ее, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться,
если ее удалить. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее
можно оставить расти - из-за нее ствол приобретает дополнительный объем;
кроме того, она как бы увеличивает ~возраст~ дерева. И лишь после дости-
жения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует  также  опреде-
литься с вершиной дерева. Возможно, придется срезать часть ее для дости-
жения заданной пропорциональности.  С  этой  целью  подбирают  маленькую
ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх,  образуя  новую
макушку.
   Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того,  чтобы
нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола.  Тонкие
ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более  ветвис-
той.
   О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь  пойдет  в  самостоятельных
разделах.
   Важный момент на данной стадии работы над бонсаи -  выведение  корней
на поверхность. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания
ствола, чтобы вывести из-под земли толстые разветвленные  корни.  Бывают
случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола.  Но  при
дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже, осторожно вы-
водя затем на поверхность. Не исключено, что после этой  процедуры  при-
дется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что  выведение
толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон  де-
рева в противоположную сторону.
   Следующая стадия работы связана с приданием стволу  искомой  формы  с
помощью медной проволоки. Сначала дерево  осторожно  наклоняют  вручную,
чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким  образом  первона-
чально создают картину будущего  изгиба,  попутно  устанавливая  толщину
проволоки, нужную для удержания ствола в  изогнутом  положении.  Большим
пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют  степень  кривизны
ствола для фиксации места наибольшего искривления.  Нельзя  ошибиться  с
толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого  диаметра  в  сечении
может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на  коре.
Медную проволоку можно предварительно прокалить или размягчить  на  огне
или в горячей золе. От холода она становится мягче, утрачивает  ненужное
поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Пригодна и старая
медная проволока, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволо-
ку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола.
После прокаливания ее один конец глубоко и прочно  закрепляют  в  грунте
как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной  рукой  под-
держивают дно контейнера, а  другой  одновременно  спиралью  обкручивают
проволоку вокруг ствола, немного не доходя  до  того  места,  в  котором
предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удержива-
ют в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят  уже  с  по-
мощью другой руки - в результате этого достигается  необходимая  степень
натяжения проволоки. Проволока все время находится в  соприкосновении  с
корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить.  Нес-
мотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным  для  фиксации
изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к нему, чтобы
не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки  должны  быть
равными по длине и в равной степени удалены друг  от  друга.  Начинающим
эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем порекомен-
дуем предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или куст
   Такая практика придаст руке уверенность, вы приобретете опыт,  и  сам
процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем  будет  выполняться
почти автоматически.

РИСУНКИ

   Обкрутка ствола проволокой: а - неправильное, неравномерное наматыва-
ние витков; б  - неправильное,  слишком близкое наматывание витков;  в -
правильное, равномерное наматывание витков

   Правильное расположение  больших  пальцев, поддерживание  спирали  во
время сгибания ствола или ветки

   Итак, ствол дерева изогнут в избранном  направлении,  но  мы  попутно
сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой операцией. При изгиба-
нии ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя
руками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По  внешнему  изгибу
проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект  кри-
визны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он  исхо-
дит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном нап-
равлении.
   Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делает-
ся это уже знакомым нам путем. Обкрутку нужно начинать с нижней ветви  и
идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволо-
кой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте,  из  которого  растет
ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже
вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой сто-
роны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на  вет-
ках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка  за-
гибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволо-
ки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней ветви по  направ-
лению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или  двумя  витками
можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви,  кото-
рую обкручивают аналогичным образом.
   Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между  ветками  нигде  не
пересекали тех витков, которые были накручены ранее  вокруг  ствола  при
работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу.
   При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и  по-
беги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом случае толщина  про-
волоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направля-
ют вверх. Собственно, так же они направлены и  в  естественных  условиях
произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то у ветки рез-
ко сократится жизнеспособность от такого неестественного положения  и  в
конце концов это приведет к ее гибели.
   Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до
шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль,  иначе  проволока
повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не  следует  злоу-
потреблять повторными обкрутками одних и тех же ветвей, по крайней  мере
в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ос-
лаблению.
   Если кора растений нежна и явно подвержена повреждениям, целесообраз-
но обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплет-
кой.
   Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не
может быть и речи о применении проволоки. Нежная кора их неспособна  вы-
держивать натяжение, необходимое для фиксации  изгиба.  В  этих  случаях
вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный  материал.
Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной  стороны,  а  с  другой  -
крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или
другого удобного объекта, имеющегося под рукой.  Этого  натяжения  ленты
окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причине-
ния ей какого-либо вреда. Клейкая лента имеет еще то  преимущество,  что
при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на  более  дли-
тельный период чем шесть месяцев. Однако перед применением данного мето-
да, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно  при-
житься в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Пока-
зателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт  подскажет
подобные предосторожности и в отношении других видов растений).
   Прочие методы формирования ветвей - это уже, как говорится, дело  во-
ображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим  харак-
тером" - делать грузы на ветви. Камешек или  какой-либо  другой  тяжелый
предмет нужно завернуть в материю и привязать к  кончику  ветки,  отчего
она тотчас примет естественно поникший вид.  Кстати,  вес  груза  должен
быть определен достаточно точно, так, чтобы можно было добиться желаемо-
го наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот  ме-
тод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.
   Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные кон-
туры бонсаи, который затем находит  дальнейшее  развитие  при  повторной
обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием  формы
можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом  сохраняет
заданную позицию после снятия проволочной фиксации.


ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР

   Добившись желаемой формы с помощью подрезки  и  обкрутки  проволокой,
для пересадки бонсаи необходимо подготовить сухой  и  чистый  контейнер.
Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками
черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой
высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы  мелкие  частички
почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание,  что  в
этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, часто  встречаю-
щийся на старых тенистых стенах. Здесь  нужен  мох,  который  растет  на
стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве
упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых  ком-
ков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии  он
концентрируется по внутренним сторонам контейнера,  оставляя  посередине
углубление, предназначенное для растения. Если  в  корневом  коме  земли
имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта.
   При пересадке растения важно следить  за  степенью  влажности  почвы.
Одинаково плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая  -
и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться
во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая
влажность почвы, контейнер переворачивают и по нему осторожно постукива-
ют, аккуратно придерживая рукой для высвобождения кома земли.  Если  это
сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный остав-
шийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно  пронизывают  за-
остренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при
этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням.
Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продол-
жается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей поч-
вы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед  подре-
занием корней следует удостовериться, что корневая  система  развивается
нормально. К моменту подготовки дерева  к  пересадке  соотношение  между
корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно
быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни,  нужно  про-
порционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать  необ-
ходимое питание остальной части растения.  Далее  определяют  стержневой
корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту  часть,  которая
не может повлиять на выживаемость растения.  В  этой  связи,  исходя  из
принципа соотношения между подземной и надземной частями растения,  сле-
дует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой  с
дерева в процессе придания формы, и,  во-вторых,  на  количество  тонких
корней, успевших к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удале-
но определенное количество листвы и, кроме того, имеется необходимое ко-
личество тонких корней, стержневой корень можно удалить  полностью,  так
как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с  укороченной
листвой до тех пор, пока не разовьется  новая  корневая  систе  ротивном
случае целесообразно отложить удаление стержневого корня  на  период  от
одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни,  и
дереву не будет нанесено чувствительных повреждений.

РИСУНКИ

Молодое деревце до и после обкрутки проволокой

Стадии