кую структуру. А вот на создание античной патины у нас уйдут не
годы, а считанные минуты, ну, в крайнем случае, час-другой.

К небольшому медному предмету (а для прикидочного опыта еще лучше - к
пластинке или куску медной фольги) присоедините проводок с зачищенными
концами. Протрите поверхность, как вы поступали не раз, мелкой наждачной
бумагой, положите предмет в горячий раствор стиральной соды, промойте водой
и погрузите его в слабый раствор уксуса - это поможет избежать
преждевременного окисления.

Тем временем займитесь приготовлением электролита: две чайные ложки хлорида
аммония (нашатыря) на стакан воды. Не касаясь медного предмета руками,
выньте его пинцетом (или за проводок) из уксусного раствора, промойте под
краном и опустите в раствор нашатыря. Подключите проводок к положительному
полюсу батарейки, а отрицательный ее полюс соедините с медным электродом -
с любой медной пластинкой, которую можно не очищать столь тщательно. Вскоре
катод, т. е. предмет, на который мы наносим патину, покроется красным
матовым слоем. Но позвольте, мы рассчитывали на зеленый!

Не будем, однако, спешить. Минут через десять выньте предмет, не
дотрагиваясь до него руками, и положите так, чтобы с него стекала вода, но
поверхность при этом не поцарапалась; можно подвесить его за проводок.
Пройдет какой-нибудь час, и красный слой станет зеленым. Это красная патина
на меди превратилась в зеленую, схожую с малахитом.

Еще большего эффекта можно достичь, если взять в качестве электролита
раствор аммиака концентрацией около 25%, но в этом случае надо работать под
тягой или на свежем воздухе, так как у концентрированного раствора аммиака
очень резкий запах. Подвесьте предмет так, чтобы часть его оказалась над
электролитом. Тогда та часть, которая находится в растворе, останется
красной, а та, что на воздухе, покроется за час с небольшим зелено-синей
пленкой, очень похожей на настоящую благородную патину.

Не нужно спешить, ставя этот опыт, и увеличивать ток: чем медленнее идет
процесс, тем прочнее слой основного карбоната меди. Но все равно, часы -
это не годы, и по прочности нашей пленке далеко до естественной патины
(хотя она и не менее красива). Чтобы сохранить ее, покройте зеленое
покрытие каким-нибудь бесцветным лаком.

СТЕКЛО И ЭМАЛЬ

Значки, броши, различные украшения и многие предметы обихода покрывают
эмалью - стеклом, нанесенным на металл. Вот и мы попробуем приготовить
стекло. Для этих опытов необходима специальная печь. Уже по этой причине
изготовлением стекла нельзя заниматься дома. Но, кроме того, нужны и навыки
в работе с горячими расплавами, так что опыты, безусловно, надо проводить в
присутствии старших.

На заводах и в химических лабораториях стекла получают из шихты - тщательно
перемешанной сухой смеси порошкообразных солей, оксидов и других
соединений. При нагревании в печах до очень высокой температуры, нередко
выше 1500€С, соли разлагаются до оксидов, которые, взаимодействуя между
собой, образуют силикаты, бораты, фосфаты и другие устойчивые при высоких
температурах соединения. Вместе они и составляют стекло.

Мы будем готовить так называемые легкоплавкие стекла, для которых
достаточно лабораторной электрической печи с температурой нагрева до
1000€С. Еще понадобятся тигли, тигельные щипцы (чтобы не обжечься) и
небольшая ровная плита, стальная или чугунная. Сначала мы сварим стекло, а
потом найдем ему применение.

Перемешайте шпателем на листе бумаги 10 г тетрабората натрия (буры), 20 г
оксида свинца и 1,5 г оксида кобальта, просеянных через сито. Это и есть
наша шихта. Пересыпьте ее в небольшой тигель и уплотните шпателем так,
чтобы получился конус с вершиной в центре тигля. Уплотненная шихта должна
занять в тигле не более трех четвертей объема, тогда стекло не будет
проливаться. Щипцами поставьте тигель в электропечь (тигельную или
муфельную), нагретую до 800-900€С, и подождите, пока шихта не сплавится. Об
этом судят по выделению пузырьков: как только оно прекратилось, стекло
готово. Достаньте тигель щипцами из печи и сразу же вылейте расплавленное
стекло на стальную или чугунную плиту с чистой поверхностью. Остывая на
плите, стекло образует слиток сине-фиолетового цвета.

Чтобы получить стекла других цветов, замените оксид кобальта другими
окрашивающими оксидами. Оксид железа(III) (1-1,5 г) окрасит стекло в
коричневый, оксид меди(II) (0,5-1 г) - в зеленый, смесь 0,3 г оксида меди с
1 г оксида кобальта и 1 г оксида железа (III) - в черный цвет. Если же
взять только борную кислоту и оксид свинца, то стекло останется бесцветным
и прозрачным. Поэкспериментируйте сами с другими оксидами, например, хрома,
марганца, никеля, олова.

Стекло измельчите пестиком в фарфоровой ступке, Чтобы не пораниться
осколками, обязательно обмотайте руку полотенцем, а ступку с пестиком
прикройте чистой тряпкой.

Ссыпьте мелкий стеклянный порошок на толстое стекло, добавьте немного воды
и разотрите до сметанообразного состояния курантом - стеклянным или
фарфоровым диском с ручкой. Вместо куранта можно взять маленькую
плоскодонную ступку или полированный кусок гранита - так поступали старые
мастера, когда растирали краски. Полученную массу называют шликером. Его мы
будем наносить на поверхность алюминия примерно так же, как это делают,
изготовляя украшения.

Очистите поверхность алюминия наждачной бумагой и обезжирьте кипячением в
содовом растворе. На чистой поверхности прочертите скальпелем или иглой
контур рисунка. Поверхность с помощью обычной кисточки покройте шликером,
просушите над пламенем, а потом нагревайте в том же пламени до тех пор,
пока стекло не наплавится на металл. У вас получится эмаль. Если значок
невелик, его можно покрывать слоем стекла и нагревать в пламени целиком.
Если же изделие более крупное (скажем, табличка с надписью), то надо
разбить его на участки и наносить стекло на них поочередно. Чтобы цвет
эмали был более интенсивным, нанесите стекло повторно. Таким способом можно
получать не только украшения, но и надежные эмалевые покрытия для защиты
алюминиевых деталей во всевозможных приборах и моделях. Так как в этом
случае эмаль несет дополнительную нагрузку, металлическую поверхность после
обезжиривания и промывки желательно покрыть плотной оксидной пленкой; для
этого достаточно подержать деталь 5-10 мин в печи с температурой чуть ниже
600€С.

Разумеется, на большую деталь шликер удобнее наносить не кисточкой, а из
пульверизатора или просто поливом (но слой должен быть тонким). Подсушите
деталь в сушильном шкафу при 50-60€С, а затем перенесите в электропечь,
нагретую до 700-800€С.

А еще из легкоплавких стекол можно приготовить окрашенные пластинки для
мозаичных работ. Куски битой фарфоровой посуды (их вам всегда дадут в
посудном магазине) облейте тонким слоем шликера, просушите при комнатной
температуре или в сушильном шкафу и наплавьте стекло на пластинки,
выдерживая их в электропечи при температуре не ниже 700€С.

Освоив работу со стеклом, вы можете помочь своим коллегам из биологического
кружка: там нередко изготовляют чучела животных, а для чучел нужны
разноцветные глаза...

В стальной плите толщиной около 1,5 см высверлите несколько углублений
разных размеров с коническим или сферическим дном. Тем же способом, что и
прежде, сплавьте разноцветные стекла. Гаммы, пожалуй, хватит, а чтобы
изменить интенсивность, чуть увеличьте или уменьшите содержание
окрашивающей добавки.

Небольшую каплю яркого расплавленного стекла поместите в углубление
стальной плиты, затем налейте стекло цвета радужной оболочки. Капля войдет
в основную массу, но не смешается с ней,- так будут воспроизведены и
зрачок, и радужная оболочка. Охлаждайте изделия медленно, не допуская
резких перепадов температур. Для этого затвердевшие, но еще горячие "глаза"
достаньте из формы подогретым пинцетом, положите в рыхлый асбест и уже в
нем охладите до комнатной температуры.

Конечно, легкоплавким стеклам можно найти и другие применения. Но не лучше
ли будет, если вы поищете их сами?

И в завершение опытов со стеклом, пользуясь все той же электропечью,
попытаемся превратить обыкновенное стекло в цветное. Естественный вопрос:
нельзя ли таким способом сделать солнечные очки? Можно, но вряд ли это
удастся вам с первого раза, потому что процесс капризен и требует некоторых
навыков. Поэтому беритесь за очки только после того, как потренируетесь на
кусочках стекла и убедитесь, что результат соответствует ожиданиям.

Основой краски для стекла будет канифоль. Из резинатов, солей кислот,
входящих в состав канифоли, вы ранее готовили сиккативы для масляных
красок. Вновь обратимся к резинатам, потому что они способны образовывать
на стекле тонкую ровную пленку и служить носителями красящего вещества,

В растворе едкого натра концентрацией около 20% растворяйте при помешивании
и помня, конечно, об осторожности, кусочки канифоли до тех пор, пока
жидкость не станет темно-желтой. Отфильтровав, добавьте немного раствора
хлорида железа FeCl_3 или другой соли трехвалентного железа. Имейте в виду,
что концентрация раствора должна быть небольшой, соль нельзя брать в
избытке - осадок гидроксида железа, который в этом случае образуется, нам
помешает. Если же концентрация соли невелика, то образуется красный осадок
резината железа - он-то там и нужен.

Отфильтруйте красный осадок и высушите его па воздухе, а затем растворите
до насыщения в чистом бензине (не автомобильном, а бензине-растворителе)
еще лучше было бы взять гексан или петролейный эфир. Кисточкой или
пульверизатором окрасьте поверхность стекла тонким слоем, дайте подсохнуть
и положите на 5-10 мин в печь, нагретую примерно до 600€С. Но канифоль
относится к органическим веществам, а им такую температуру не выдержать!
Правильно, но именно это и нужно - пусть органическая основа выгорит. Тогда
на стекле останется тончайшая пленка оксида железа, хорошо сцепленная с
поверхностью. И хотя оксид в общем-то непрозрачен, в столь тонком слое он
пропускает часть световых лучей, т. е. может служить светофильтром.

Возможно, светозащитный слой покажется вам слишком темным или, напротив,
излишне светлым. В таком случае поварьируйте условия опыта - чуть увеличьте
или уменьшите концентрацию раствора канифоли, измените время и температуру
обжига. Если же вас не устраивает цвет, в который скрашено стекло, замените
хлорид железа хлоридом другого металла, но непременно такого, оксид
которого ярко окрашен, например хлоридом меди или кобальта.

А когда технология тщательно отработана на кусочках стекла, можно без
особого риска совершить превращение обычных очков в солнечные. Не забудьте
только вынуть стекла из оправы - пластмассовая оправа не выдержит
нагревания в печи точно так же, как канифольная основа...

САМОДЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИЛИН

Конечно, пластилин можно купить в магазине. Ну и что из этого?
Радиоприемник тоже купить можно, однако сколько людей корпят над
радиосхемами!

Для самодельного пластилина единственным дефицитным сырьем окажется,
видимо, олеиновая кислота С_17Н_33СООН. Впрочем, она есть, наверное, в
школьной лаборатории (и вообще это очень распространенная кислота, входящая
в состав почти всех жиров). Из нее мы получим цинковую соль - олеат цинка.
К 35 частям (по массе) нагретой олеиновой кислоты прибавьте небольшими
порциями 5 частей сухих цинковых белил (можно взять самодельный пигмент).
Каждую новую порцию белил вносите лишь после того, как исчезнет пена от
прибавления предыдущей. Если цинковых белил у вас не оказалось, можно
заменить их обычным мелом - тогда у вас получится олеат кальция. Правда,
качество пластилина будет несколько хуже.

К полученному сиропообразному олеату прибавьте при постоянном перемешивании
18 частей смеси равных количеств масла и воска. Чтобы ее приготовить,
расплавьте воск и добавьте к нему, энергично перемешивая, жидкое масло,
например вазелиновое. Еще раз подчеркиваем - все компоненты надо тщательно
перемешивать, от этого во многом зависит качество готового пластилина. Что
касается воска, то лучше бы взять природный, пчелиный, но в крайнем случае
его можно заменить стеарином (только не парафином). Стеарин же можно без
труда приготовить из хозяйственного мыла, как было описано в разделе
"Первые опыты".

Когда смесь олеата, масла и воска (или стеарина) будет готова, добавьте к
ней 23 части серы, измельченной в тонкую пудру (можно взять аптечный
препарат), 15 частей сухой мелкой глины, просеянной через сито, и еще 4
части какой-либо минеральной краски. Можно, например, взять мумию (оксид
железа Fe_2O_3) - вы уже умеете готовить это вещество (не забудьте об
интенсивном и постоянном перемешивании). Еще раз тщательно размешайте
готовую смесь и раскатайте скалкой на листе фанеры или жести. Пластилин
готов.

Вот только какая неприятность: у олеата цинка запах не из лучших. Но его
можно заглушить отдушкой. Смешивая исходные продукты, добавьте немного
(несколько капель) приятно пахнущего вещества, например розового или
лавандового масла, или хотя бы одеколона.

ПОСЕРЕБРИМ ЗЕРКАЛО!

Возможно ли это? Зеркала серебрят на специальных фабриках, в зеркальных
мастерских. Ремесло это древнее, с традициями и профессиональными секретами
- нелегко изготовить хорошее зеркало. И все же - попробуем!

Конечно, зеркальную поверхность можно приготовить без труда, - реакцию
"серебряного зеркала" ставят в школе на уроках. Но хорошего зеркала не
получится, поблестит немного - и все. Нет, тут речь пойдет о настоящем
зеркале. И оно у вас непременно получится, если вы будете работать
аккуратно и не пренебрегать мелочами.

Важное предупреждение: работайте только с дистиллированной водой. Порошок
"крокус" - специально приготовленный оксид железа(III) - просейте через
мелкое сито и полученную пыль разведите дистиллированной водой. Если у вас
нет "крокуса", можно взять какую-либо готовую полировальную жидкость, они
продаются в хозяйственных магазинах. Ровное стекло, которое вы собираетесь
сделать зеркальным, положите на стол. Проверьте уровнем, горизонтальна ли
поверхность стола, и если нет, подложите под ножки сложенные листки бумаги,
чтобы выровнять поверхность. Не берите большое стекло, начинать лучше с
малого. Чтобы случайно не раздавить его, положите на стол, например, старое
одеяло.

Налейте полировальную жидкость на стекло и тщательно протирайте его
круговыми движениями с помощью войлока, фетра (можно взять старую шляпу)
либо куска мягкой кожи. Потрите стекло марлей, смоченной взвесью тонко
размолотой и просеянной пемзы в воде, еще раз промойте дистиллированной
водой, протрите влажной губкой, а затем марлевым тампоном, смоченным в
0,15%-ном растворе хлорида олова (IV), опять промойте и протрите отжатым
тампоном. Подготовка стекла закончена. Это очень важная процедура. От того,
насколько тщательно вы ее выполнили, зависит качество будущего зеркала.

Обработанную поверхность надо сразу же серебрить. Если вы почему-либо не
успели приготовить раствор для серебрения, то опустите стекло в теплую
дистиллированную воду и не вынимайте из нее, пока все не будет готово.
Кстати, такая операция полезна во всех случаях: хорошо, если стекло
градусов на 8-10 теплее, чем раствор для серебрения.

Этот раствор необходимо готовить только в резиновых перчатках. Его
получают, смешивая два раствора, каждый из которых готовят отдельно. Мы
укажем количества веществ на литр раствора, а вы прикиньте сами, сколько
раствора вам требуется.

Первый раствор: 4 г нитрата серебра, 10 мл 25%-ного раствора аммиака, 4 г
едкого натра. Порядок приготовления раствора не совсем обычен. Весь нитрат
серебра растворите в 300 мл воды, 9/10 раствора отлейте в чистый стакан и
добавьте по каплям раствор аммиака, все время перемешивая жидкость
стеклянной палочкой. Мутная жидкость будет становиться все более
прозрачной, и, наконец, окраска исчезнет. Прибавьте немного раствора
нитрата серебра - раствор вновь станет мутным. Добавьте раствор едкого
натра, тогда раствор примет светло-коричневый оттенок. Вновь по каплям
прибавляйте раствор аммиака, и раствор опять посветлеет, теперь он кажется
слегка синеватым. Влейте оставшийся раствор нитрата серебра и аммиак, как
следует размешайте и долейте дистиллированную воду до литра.

Если придется хранить этот раствор, то перелейте его в бутылку или склянку
с хорошо подогнанной пробкой. В открытой посуде раствор хранить нельзя!
Второй раствор: на литр раствора - 100 г сахара-рафинада и 10 мл
разбавленной (примерно 10%-ной) серной или азотной кислоты. Сахар заранее
растворите в дистиллированной воде, добавьте кислоту, покипятите четверть
часа и долейте воду до расчетного объема.

Смешайте оба раствора: на один миллилитр второго раствора (с сахаром)
возьмите примерно 100 мл первого раствора (с нитратом серебра). Точное
соотношение придется подобрать на опыте. Если будет избыток сахарного
раствора, то при серебрении начнут выпадать хлопья; если же, напротив, этот
раствор в недостатке, то серебрение пойдет слишком медленно. Полученную
смесь быстро и тщательно размешайте; сначала она станет оранжево-красной, а
затем почернеет. Это сигнал: пора приступать к серебрению. Не упустите
момент!

Сразу вылейте смесь на стекло. Она растечется по всей поверхности, и стекло
станет темным, но потом быстро начнет светлеть, на нем образуется слой
металлического серебра, которое восстанавливается из нитрата. Через 5-10
мин осторожно сгоните смесь со стекла с помощью марли (а еще лучше -а
кусочка замши), смоченной в дистиллированной воде, вновь налейте смесь и
подержите ее еще четверть часа. Уже посеребренную поверхность промойте
дистиллированной водой. Если на стекле окажутся темные пятна, их надо
протереть тампоном со смесью пемзы, затем раствором хлорида олова (IV),
снова налить на эти места смесь и промыть водой.

Чтобы проверить, достаточно ли осадилось серебра на стекле, посмотрите
сквозь зеркало на лампу мощностью 60 Вт - она должна быть едва видна сквозь
посеребренное стекло.

Серебряный слой еще недостаточно прочно держится на стекле. Чтобы укрепить
его, поставьте зеркало в вертикальном положении на час-другой нагреваться
при температуре 100-150€С. Воспользуйтесь сушильным шкафом, в крайнем
случае - несильно нагретой духовкой. Когда зеркало остынет, покройте
серебряную пленку водостойким прозрачным лаком из пульверизатора (кисть
может ее повредить). После высыхания нанесите поверх лака толстый слой
непрозрачной краски или черного битумного лака. Водите кистью или
направляйте струю из пульверизатора только в одном направлении: либо сверху
вниз, либо слева направо.

Зеркало почти готово. Осталось лишь привести в порядок его лицевую,
непосеребренную сторону. На ней могут оказаться затеки серебра; удалите их
тампоном, смоченным слабым раствором соляной кислоты. Если вы запачкали
руки, то удалите пятна слегка подогретым раствором гипосульфита и
хорошенько вымойте руки теплой водой.

Много ли серебра пошло на изготовление зеркала? И сколько серебра в
настоящем зеркале? Вопросы вроде бы нехитрые, но ответить на них не так-то
легко. Пленка серебра настолько тонка, что даже будь у вас микрометр, ее не
измерить...

Чтобы не портить хорошее зеркало, возьмите какой-нибудь осколок, удалите
слой лака и краски ватой, смоченной ацетоном, и положите на посеребренную
поверхность небольшой кристаллик йода. Уже при комнатной температуре йод
довольно быстро испаряется, его пары растекаются по стеклу, потому что они
намного тяжелее воздуха. Чтобы их не разогнал случайный сквозняк, накройте
кристаллик перевернутым стаканом.

При взаимодействии йода с серебром образуется иодид серебра, и возле
кристаллика медленно расплывается прозрачное пятно: иодид в тонком слое
прозрачен. А у краев прозрачного пятна серебряная пленка не исчезает, но
становится тоньше. И в результате на зеркале появляются окрашенные кольца,
которые видно особенно хорошо в отраженном свете.

Кольца кажутся цветными по той же причине, по которой нам кажутся радужными