закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями

   Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их  сре-
занные концы органично выглядели на поверхности почвы.  На  этой  стадии
работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы
вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контей-
нер. Дерево нужно вставлять в контейнер,  совершая  легкие  вращательные
движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после  чего  внутрь
засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая де-
рево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной па-
лочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все  воздушные  полости.
Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере  достаточно
прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого  медную  проволоку  нужно
пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг  палки,  встав-
ленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее
сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние  концы  отрезают.
Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится  дерево
в земле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закрепляют с помощью
веревки или клейкой  ленты,  несколько  раз  обхватывающих  контейнер  и
ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить  ка-
мешки в качестве временной подпоры до тех пор, пока дерево не  приживет-
ся.
   Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных  полостей.
Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить
к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на  увяда-
ние, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру  заполне-
ния землей необходимо проводить очень тщательно.
   К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте,
добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины  кон-
тейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на  поверхность  и
затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечива-
ет рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные  эстети-
ческие функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженнос-
ти всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкрап-
лять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие  поверх-
ностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох  выживет,  если
его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного
разрастания корней, связанного с потреблением большого количества  воды.
При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым)  нужда-
ется в частых поступлениях влаги. Если его не поливать  в  течение  нес-
кольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он  начи-
нает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и  комки
ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и
развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора  делают
композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.
   На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корне-
вая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер.  Если
пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их
количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над
уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом  во  избежание  эрозии.
Подобная технология может быть использована, например, при необходимости
сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при рабо-
те над бонсаи в стиле "Каскад". При этом  корневая  система  значительно
возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~
значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.
   Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контей-
нер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть
таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода  поступает  через
дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое вре-
мя впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из  тонкоструй-
ной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом  "водные
процедуры" заканчивают.
   Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет  защищен  от
солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше)
до тех пор, пока не начнут, как полагается,  расти  новые  почки.  Затем
растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только  после  того
как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно  поставить
в отведенное для него место.
   На второй или третий день может возникнуть необходимость в  повторном
поливе. Однако поливать следует только те растения,  у  которых  удалено
мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его
не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле  основания
ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - об-
резанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не
отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни  нач-
нут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы  на  поверхности
будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
   Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле  "Компо-
зиции на скале".
   В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что извест-
но два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматри-
вает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в ка-
честве "скалы" подбирают камень с  удобными  углублениями  и  ложбинами,
способными удерживать корни дерева и количество почвы,  достаточное  для
его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (ес-
ли такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, за-
полняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно  засы-
пают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение  как
бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти под-
ходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва
почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью
тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.
   Другой тип "Композиции на скале" характеризуется тем, что корни  рас-
тения пропускают через расщелины в скале в контейнер с почвой  под  кам-
нем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль "Корни над скалой". В
нем дерево как бы цепляется за скалу, а, может, даже и обнимает ее в от-
личие от рассмотренного выше стиля "Корни на скале", когда  единственным
контейнером для растения является сам камень-"скала".
   В стиле "Корни над скалой" необходимо соблюдать два  следующих  усло-
вия. В "скале" должны быть необходимые трещины и расщелины, сквозь кото-
рые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать
достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корне-
вую систему очищают от земли, определяют те корни, которые будут  пропу-
щены через скалу. Остальные - обрезают. Контейнер готовят обычным путем,
место для скалы подбирают с учетом  наиболее  выигрышного  эстетического
эффекта. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную  смесь
из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или  торфа.
Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости.  Де-
рево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют  в  расщелины  и
затем в почву контейнера. Всю корневую систему  дополнительно  покрывают
смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и в
довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу,  дерево,  почву  в
контейнере - все эти составные компоненты "Корни над скалой" поливают из
тонкоструйной лейки.


ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР В ДРУГИХ МЕТОДАХ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАБОТЫ НАД БОНСАИ

   Все последующие методы начальной стадии выращивания бонсаи независимо
от того, идет ли речь о посеве в контейнер или о посадке маленького  де-
ревца, привезенного из загородной местности, предусматривают  подготовку
контейнера, аналогичную описанной ранее. Посев семян, размножение черен-
ками и прививки  выполняют  традиционными  (хорошо  известными  в  садо-
водстве) методами, однако с соблюдением ряда специальных требований. Для
начала собирают свежие семена, затем отдельные из них высаживают,  чтобы
после можно было отобрать лучшие сеянцы. Молодые сеянцы подкармливают  с
помощью разжиженного удобрения из жмыха  (удобрениям  в  книге  отведена
специальная глава). Из специального ящика, в котором они  росли,  сеянцы
пересаживают с наступлением следующего сезона роста.  Стержневой  корень
удаляют, а оставшиеся расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой
желаемой высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом подреза-
ют и формируют. Если предполагается выращивание бонсаи с прямым стволом,
деревце должно быть подвязано к колышку до тех пор, пока  достаточно  не
окрепнет для того, чтобы стоять самостоятельно. Отводки  предпочтительно
брать от толстой ветки со множеством маленьких веточек, чтобы при обрез-
ке полностью сохранялся облик маленького дерева.  Прививка  делается  на
стволе как можно ниже, на расстоянии примерно 10-30 см от уровня  земли.
Придавать форму стволу и ветвям следует начинать как можно быстрее,  ис-
пользуя проволоку и другие средства.

РИСУНКИ

Стадии работы над "Композицией на скале" с корнями, уходящими в контейнер

   Слева: срез произведен сразу за побегом или почкой (позиция Б); спра-
ва: подрезка в точках А или В ведет к порче формы дерева

   На практике очень редко удается выкопать дерево из земли, не повредив
его корневую систему. Отсюда делается вывод, что  максимальную  подрезку
желательно произвести заранее, до извлечения корневой системы  из  земли
(разумеется, учитывая конечный облик будущего  бонсаи).  Поскольку,  как
правило, эти маленькие деревца растут  в  неблагоприятных  условиях,  их
корни разрастаются в земле и в глубину, и в ширину. Желательно  откопать
как можно больше этих корней, сохраняя при этом и ком  земли  с  тонкими
корнями возле основания  ствола.  Для  последующей  транспортировки  все
длинные корни необходимо, стараясь не повредить,  обернуть  вокруг  кома
земли, покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в полиэтиленовый
пакет и аккуратно перевязать веревкой.
   При поиске подходящих для бонсаи молодых  деревцев  необходимо  иметь
под рукой маленькую лопатку, различного размера совки, ломик для  удале-
ния камешков, ножницы для обрезки, сфагновый мох, полиэтиленовые  пакеты
и небольшой запас воды.
   По возвращении домой нужно как можно быстрее  посадить  дерево.  Если
при выкапывании сильно пострадали корни, дерево следует посадить в землю
или в большой контейнер и по крайней мере в течение года ждать, пока от-
растут новые тонкие корни, чтобы отсечь старые толстые. К этому  времени
дерево успеет оправиться от перенесенных  повреждений,  после  чего  его
можно будет пересадить в контейнер для бонсаи.


ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА

ЦЕЛЬ И ВЫБОР ВРЕМЕНИ

   В культуре бонсаи подрезка и стрижка - неотъемлемые операции, направ-
ленные на уменьшение размера и сохранение формы миниатюры.  Значение  их
трудно переоценить; тем большую важность имеет наличие  острых,  удобных
инструментов. Если  используемые  инструменты  недостаточно  остры,  ре-
зультатом будут подтеки и "слезы", сочащиеся из поврежденных тканей вет-
вей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть,
подвергается нападению вредных насекомых.
   В процессе работы над формированием ветвей  в  воображении  художника
постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсаи, иллю-
зорное видение "старого дерева, естественно растущего в определенных ус-
ловиях ландшафта". Слишком большой наклон или искривление ветвей  приво-
дят к гротесковому противоречию с естественным обликом растения.  Навер-
няка найдется немало желающих среди начинающих, которых увлечет идея по-
вернуть ветви необычным образом, что, по их мнению, придаст бонсаи  иск-
лючительную оригинальность.
   Однако, как мы уже отмечали, подлинная ценность бонсаи заключается  в
максимальной приближенности к натуре. Таким образом, конечный  результат
во многом будет зависеть от того, насколько бережным  было  отношение  к
подрезке и стрижке ветвей на ранней стадии выращивания. Владельцу цвету-
щего или плодоносящего дерева, по понятным причинам, очень хочется  уви-
деть на бонсаи как можно большее количество цветков и плодов. Но  ничего
не поделаешь - нетерпеливый пыл придется несколько умерить,  потому  что
часто цветущие и плодоносящие ветви приходится обрезать в течение сезона
по несколько раз, добиваясь создания задуманной формы, и эта  многократ-
ная формировка производится до тех пор, пока не будет достигнут  оконча-
тельный облик дерева.
   Первая и наиболее интенсивная стрижка делается при посадке в  контей-
нер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие  ситуа-
ции, когда необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания воз-
раста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Наиболее подходя-
щее время для этого - весна до распускания почек. Во время  пересадки  в
контейнер дерево надо тщательно осмотреть и  удалить  лишние  или  сухие
ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цвет-
ков. При отсутствии влияния на форму дерева, этот период  обрезки  пред-
почтительнее, чем весенний. Таким образом, можно любоваться цветением, а
ветви, портящие впечатление, укорачивать или удалять позже.  После  нес-
кольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И  в
этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.



ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

   Если внимательно осмотреть ветку, можно заметить,  что  новые  побеги
растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит уко-
ротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек и побегов.
   После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки (ближайшей
к срезу) или из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление но-
вого побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был
направлен вверх или в центр ее.
   Особая осторожность требуется в  обращении  с  хвойными  породами,  в
частности с соснами. Это связано с тем, что при обрезке ветвей этих  де-
ревьев спящие почки не просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездум-
но обрезана, поскольку образовавшийся сучок  так  и  останется  уродливо
торчать и никогда не скроется за новыми побегами. Иное  дело  лиственные
породы. Здесь можно безбоязненно обрезать даже толстую ветку. На  остав-
шейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми  вет-
ками и со временем затянется новой корой.


МИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНИКА ПОДДЕРЖАНИЯ РАЗМЕРОВ

   Сохранение размеров - это такой процесс, который производится на про-
тяжении всей жизни бонсаи, а во многих случаях, как, например, с мальпи-
гией багряной, осуществляется круглый  год.  С  помощью  данной  техники
ствол сохраняет свою форму; маленькие ветви становятся тоньше, образуя в
конечном итоге изящный ажур тонких побегов; сокращается размер листьев -
они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дере-
ву. Очень важно производить стрижку вовремя. В качестве примера приведем
акацию Фарнези, стричь которую следует не позже октября. Дело в том, что
после октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы  любо-
ваться цветами, не следует портить облик растения. Лучше дождаться  цве-
тения дерева (а оно произойдет в  последующие  несколько  месяцев).  При
этом если стрижка прекращена до наступления октября, длинные ветки будут
продолжать отрастать, полностью нарушая заданную форму бонсаи.
   Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. Рас-
тению совершенно ни к чему расходовать на них питательные вещества. Пос-
ле того как на побегах образуется четыре или пять  междоузлий,  проводят
обрезку и оставляют не более двух. После проведенной операции новые  по-
беги вырастают более тонкими, с меньшими по  размеру  листьями.  Стрижка
должна производиться на протяжении всего сезона роста (а шелковицы, пер-
сика и сливы - каждые две недели). Для зацветания новой  ветки  (побега)
надо подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки  над
почкой, из которой желателен рост  нового  побега,  отрезают.  Повторная
стрижка может быть произведена в сезон дождей,  во  время  сокодвижения.
Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это
надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной фор-
мы. Во избежание этого надо как можно быстрее удалить большую часть  но-
вых, быстро разрастающихся побегов с увеличенными междоузлиями и больши-
ми листьями. Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева
в естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению  размера
листьев, чего добиваются путем последовательной стрижки.
   Некоторые представители рода фикус (например, фикус бенгальский и фи-
кус зеленеющий) изначально имеют очень большие  листья.  Поставив  перед
собой задачу уменьшения размера листьев,  фитодизайнер  должен  помнить,
что одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побе-
гов. А это значит: процесс уменьшения размера  листьев  будет  проходить
медленно, дальнейшая же стрижка приведет к тому, что на дереве останется
редкая листва до следующего вегетационного сезона.
   Существуют растения, рост которых продолжается в течение большей час-
ти года. И, если оставить это без контроля, не вести постоянное наблюде-
ние за процессом, не формировать их, они в конце концов утратят форму  и
весь заранее задуманный облик бонсаи будет нарушен.
   При работе с хвойными породами (сосной, можжевельником) кончики веток
никогда не состригают ножницами, так как это ведет  к  порче  оставшихся
хвоинок, а также некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дере-
ва. Рост сосновых почек, не ограничивают до тех пор, пока иголки не нач-
нут разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями  большого  и
указательного пальцев, ее как бы "вывинчивают" (выщипывают), и после ос-
таются лишь некоторые из хвоинок. Очень скоро на молодом  дереве  начнут
развиваться новые почки, и в результате кончик ветки естественным  обра-
зом станет густым и пушистым. Очень важно определить точный  период  для
выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то  некото-
рые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все  хвой-
ные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения  нор-
мального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и  более  светлые)
можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить вет-
ку  возможности  разрастись  до  чрезмерной  длины.   Можжевельник   (J.
prostrata) - характерный пример хвойного растения, почки которого  регу-
лярно выщипывают на протяжении года, тогда как сосны  и  другие  хвойные
породы предусматривают однократное "выщипывание" в год.
   В климатических зонах с прохладной зимой, где  рост  можжевельника  в
этот период значительно  замедляется,  рекомендуем  отложить  работу  по
~уменьшению~ размеров дерева примерно на  год.  Таким  путем  с  октября
удастся на время сохранить всю красоту хвои дерева. В тех  районах,  где
рост растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению разме-
ра листьев не прекращают.
   Многие начинающие любители полагают, что после того, как они  успешно
придали форму и высадили бонсаи в контейнер  (или  приобрели  изначально
достаточно качественный экземпляр), работу на